Fourni

Fourni ist das Gegenprogramm zu allem, was auf Rhodos sonst „Strand“ heißt: keine Liegenreihen, keine Beachbar, kein Ort weit und breit — nur Kies, Fels und sehr viel Meer. Das offizielle Tourismusportal der Südägäis braucht für seinen Eintrag im Kern zwei Sätze: kleine, abgeschiedene Bucht am Ende der Asphaltstraße, nicht organisiert, eine kleine Kantine. Genau so ist es — und genau deshalb lohnt der Weg. Wer die Stichstraße unterhalb des Burgfelsens von Monolithos bis zu ihrer Sackgasse hinunterfährt, bekommt eine der letzten wirklich wilden Badestellen der Insel.

Genau genommen ist Fourni nicht ein Strand, sondern drei: drei Kiesbuchten zwischen rotbraunen Felsklippen, getrennt durch Felsrippen, die wie Finger ins Meer greifen. Die Hauptbucht liegt direkt am Straßenende, dort steht auch die Kantine; zu den kleineren Nachbarbuchten führen kurze, unmarkierte Pfade über die Rippen — etwas Kraxelei, feste Schuhe helfen, dafür liegt man dort oft völlig allein. Der Untergrund ist grober Kies mit sandigen Abschnitten dazwischen, das Wasser ist bemerkenswert klar und wird nach wenigen Schritten tief. Schatten gibt es praktisch keinen; nur morgens und am späten Nachmittag werfen die Klippen welchen, oberhalb der Bucht stehen ein paar Pinien.

Die Felsen selbst sind das zweite Thema dieses Orts: In die Klippen sind alte Kammern und Nischen geschlagen. Die Website der Dorfgemeinschaft von Monolithos spricht von antiken Felsgräbern, der Rhodes Guide beschreibt wannenartige Vertiefungen, die lokale Historiker als Bäder einer früheren Oberschicht deuten — gesichert ist die Deutung nicht, alt und sehenswert sind die Kammern in jedem Fall. In der Umgebung liegt außerdem die Höhle „Limeri“, laut Gemeindeseite im Zweiten Weltkrieg ein Unterschlupf des Widerstands, in dem zwischen 1941 und 1945 britische und griechische Soldaten ums Leben kamen. Ihr Zugang führt durch unwegsames Gelände und ist realistisch nur mit Ortskundigen zu finden.

An einem windstillen Tag badet es sich hier so gut wie an kaum einer zweiten Stelle des Inselwestens: glasklares Wasser über Kies, nach drei, vier Schritten schwimmt man, und außer Wellen und Zikaden ist nichts zu hören. Wegen des groben Kieses sind Schwimmschuhe mehr als eine Empfehlung. Dazu gehört aber die andere Hälfte der Wahrheit: Fourni liegt voll exponiert an der Westseite der Insel, auf die der Meltemi im Sommer fast täglich drückt — nachmittags am kräftigsten, wie die Wetter- und Klimatabelle erklärt. Läuft Wind, läuft Brandung ungebremst in die Buchten, und aus dem stillen Naturpool wird offenes, raues Meer. Die Buchten sind unbewacht, die nächste Hilfe ist weit — die Entscheidung, ob gebadet wird, nimmt einem hier niemand ab.

An ruhigen Tagen ist Fourni einer der schönsten Schnorchelplätze des Inselwestens. Die Felsrippen, die die Buchten trennen, setzen sich unter Wasser fort — entlang dieser Kanten, wo Fels auf Kiesgrund trifft, gibt es am meisten zu sehen, und die Sicht ist im klaren Wasser oft erstaunlich weit. Verleih existiert nicht: Maske und Schnorchel gehören ins eigene Gepäck. Es gilt dieselbe Regel wie beim Baden — nur bei ruhiger See. Schon mäßiger Schwell trübt die Sicht, drückt gegen die Felsen und macht aus dem Vergnügen Arbeit; und allein zu den äußeren Felsspitzen hinauszuschwimmen ist ohne Aufsicht und ohne Nachbarn am Strand keine gute Idee.

Es gibt genau eine Zufahrt, und sie führt an der Burg vorbei: Im Bergdorf Monolithos der Beschilderung Richtung Burg und „Fourni“ folgen, am kleinen Parkplatz unterhalb des Burgfelsens vorbei — ab dort sind es noch rund fünf Kilometer asphaltierte, aber schmale und kurvige Stichstraße bergab, bis sie als Sackgasse an der Bucht endet; vom Dorf aus insgesamt etwa sieben Kilometer. Am Ende wartet ein einfacher Schotterparkplatz, von dem es nur noch wenige Schritte hinunter zum Kies sind. In den Kehren hilft Geduld: Gegenverkehr ist selten, kommt aber verlässlich an der engsten Stelle. Öffentlich ist die Bucht praktisch nicht erreichbar — Busse fahren Monolithos nur selten an, hinunter zur Küste fährt gar nichts. Ohne Mietwagen bleibt Fourni Theorie.

„Nicht organisiert“ nennt das Tourismusportal der Südägäis die Bucht, und das ist wörtlich zu nehmen. Die einzige Einrichtung ist die kleine Strandkantine — geöffnet allenfalls in den Sommermonaten, und selbst dann ohne Verlässlichkeit. Wenn sie offen ist, gibt es Erfrischungen, Kleinigkeiten und eine Handvoll Schirme und Liegen; wenn nicht, gibt es nichts. Auf Toiletten oder Duschen sollte man sich nicht verlassen, auf Handyempfang ebenso wenig. Also: Wasser, Proviant, Schirm und Sonnenschutz selbst mitbringen — und alles wieder mitnehmen. Gerade weil hier niemand aufräumt, bleibt nur sauber, was jeder Gast selbst sauber hält: Es gibt keine Mülltonnen, und an einer derart abgelegenen Bucht landet liegen gelassener Abfall in der nächsten Brandung im Meer. Die Strandregeln gelten an einem unbewirtschafteten Naturstrand erst recht.

Der wichtigste Taktgeber ist nicht der Kalender, sondern die Tageszeit: Der Meltemi baut sich im Sommer meist über den Tag auf und steht am Nachmittag am kräftigsten — die ruhigste See und das beste Schnorchelwasser gibt es deshalb am Vormittag. Übers Jahr gilt, was für den ganzen Südwesten gilt: Mai und Juni mit grünen Hängen und leeren Buchten sowie September und Oktober mit dem wärmsten Wasser des Jahres sind die besten Fenster; im Hochsommer entscheidet der Wind über den Tag. Welche Monate sich sonst lohnen, ordnet der Überblick zur besten Reisezeit ein. Und der Abend ist die Spezialität der Westlage: Die Sonne versinkt direkt vor den Buchten im Meer, über ihnen thront der Burgfels — ein Sonnenuntergang ohne ein einziges Hotel im Bild.

Fourni füllt selten einen ganzen Urlaubstag — aber er macht aus dem Ausflug in den Südwesten einen kompletten: nachmittags zwei, drei Stunden Bucht, dann die fünf Kilometer wieder hinauf und im weichen Licht auf den Felsen der Burg von Monolithos, von deren Mauern der Sonnenuntergang über dem Meer zu den bekanntesten der Insel zählt. Danach ins Bergdorf Monolithos zu den zwei familiengeführten Tavernen — sofern die Saison läuft. Wer den Sonnenuntergang lieber unten am Wasser nimmt, plant die Rückfahrt bewusst: Die Stichstraße ist unbeleuchtet, kurvig und fühlt sich im Dunkeln deutlich länger an als am Tag.