Embonas

Embonas liegt auf rund 430 Metern am Nordhang des Attavyros, der mit 1.215 Metern der höchste Berg von Rhodos ist. Manche Reiseführer nennen 700 bis 850 Meter, das Geländemodell zeigt dagegen 426 Meter. Trotzdem erklärt die Lage am Berg vieles, was diesen Ort ausmacht. Die Luft ist spürbar kühler als an der Küste, die Hänge ringsum tragen Reben statt Hotels, und im Winter kann es nachts empfindlich kalt werden.

Knapp 1.200 Menschen sind hier einschließlich des Ortsteils Mandriko gemeldet, für das dünn besiedelte Inselinnere eine Menge. Embonas ist der Hauptort des Berglands und Sitz der Gemeindeeinheit Attavyros; gelebt wird von Wein, Olivenöl, Honig und Viehzucht, und seit Jahrzehnten auch von den Tagesgästen der Inselrundfahrten.

Die Prospektbilder führen etwas in die Irre: Embonas ist kein Postkartendorf. Es gibt keine gepflasterte Altstadtgasse, keine Bougainvillea-Kulisse und kein Burgtor. Stattdessen stehen Betonneubauten neben alten Steinhäusern, vor den Kafenia parken Pick-ups, und im Spätsommer fahren Traktoren Kisten voller Trauben durch den Ort. Mit der Bilderbuchoptik von Lindos im Kopf ist der erste Eindruck ernüchternd. Der Reiz liegt woanders: Dieses Dorf wird nicht ausgestellt, es arbeitet.

Das Leben läuft auf dem zentralen Platz zusammen, um den sich Tavernen, Kafenia und kleine Läden gruppieren. Verkauft wird, was die Umgebung hergibt: Wein, Olivenöl, Honig, eingelegte Oliven, dazu Handarbeiten der Frauen des Dorfes. Sehenswürdigkeiten im engeren Sinn gibt es kaum, das kleine Volkskundemuseum nahe dem Platz ist die einzige „Attraktion“. Für den Ortskern reicht eine halbe Stunde; alles Weitere ist Tisch, Glas und Aussicht. Der Name des Dorfes soll übrigens vom griechischen ambon kommen; so nannten die Rhodier die Stellen, von denen aus die Berggipfel zugänglich waren.

In den offiziellen Broschüren erscheint Embonas gern als Folkloredorf: Trachten, Tanzgruppen, ein Dorfplatz, der traditionell als „Tanzboden“ des Ortes gilt. Diese Tradition ist real und wird auf den Dorffesten ernsthaft gepflegt, man sollte sie nur nicht mit dem Alltag verwechseln. An einem gewöhnlichen Vormittag bestimmen Kaffeetische und halb geschlossene Läden das Bild. Trachten und Tänze zeigen sich vor allem, wenn das Dorf selbst feiert, am verlässlichsten beim Weinfest im August.

Dass ausgerechnet hier das Weinzentrum der Insel liegt, ist keine Marketingerfindung, sondern Geographie. Die Hauptanbauzone von Rhodos erstreckt sich über den zentralen Westen, und die Hochlagen an den Hängen des Attavyros (neben Embonas unter anderem Agios Isidoros, Kritinia, Monolithos und Siana) sind das Kerngebiet der weißen Athiri-Traube. Sie stellt im geschützten Weißwein der Herkunftsbezeichnung „g.U. Rhodos“ mindestens 70 Prozent, ergänzt um Sorten wie Malagousia und Assyrtiko. Die wichtigste rote Sorte heißt auf der Insel Amorgiano (anderswo in Griechenland Mandilaria) und trägt Rot- und Roséweine der Herkunft ebenfalls mit mindestens 70 Prozent; sie wächst eher in den tieferen, wärmeren Lagen Richtung Küste. Die Höhe macht den Unterschied: kühlere Nächte, langsamere Reife und eine Frische im Glas, die man einer so südlichen Insel nicht zutrauen würde. Gelesen wird entsprechend spät: in den Küstenlagen ab August, in den Hochlagen um Embonas meist im Verlauf des Septembers.

Rhodos führt gleich zwei geschützte Ursprungsbezeichnungen im Namen, und beide wurden im selben Jahr anerkannt, 1971: das trockene „g.U. Rhodos“ (englisch PDO Rhodos) für Weiß, Rot und Rosé sowie das deutlich kleinere „g.U. Muscat of Rhodes“ für süße Muskatweine im Stil eines Vin doux naturel, gekeltert aus zwei lokalen Klonen der Muskatfamilie. Das Glas Süßwein zum Abschluss einer Verkostung stammt meist aus dieser zweiten Kategorie. Dahinter steht eine eigene, alte Tradition und kein Zugeständnis an den Massengeschmack, auch wenn manche Verkostung den Muskat so einsetzt.

Zwei Besonderheiten geben dem rhodischen Weinbau zusätzlich Profil. Die Reblaus, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert fast alle Weinberge Europas zerstörte, erreichte die Hochlagen des Attavyros nie flächendeckend. Hier stehen deshalb bis heute wurzelechte, also nicht auf amerikanische Unterlagsreben gepfropfte und teils sehr alte Rebstöcke. Das ist kein Folklore-Argument, sondern ein handfester önologischer Sonderfall, den es in Europa nur an wenigen Orten gibt. Und Rhodos gilt traditionell als führende Quelle des griechischen flaschenvergorenen Schaumweins: Die Kellerei CAIR (Compagnia Agricola Industriale Rodi) wurde 1928 während der italienischen Zeit von italienischen Investoren gegründet und wechselte nach dem Anschluss des Dodekanes an Griechenland mehrfach den Besitzer, bis sie 1954 an den Verband der landwirtschaftlichen Genossenschaften des Dodekanes überging. Als Genossenschaftsbetrieb verarbeitet CAIR bis heute Trauben rhodischer Winzer, auch aus den Lagen um Embonas; der Hauptbetrieb liegt allerdings nicht im Dorf, sondern bei Rhodos-Stadt.

Verkosten lässt sich das alles direkt im Ort. In und um Embonas arbeiten mehrere Kellereien, von größeren Familienbetrieben mit Führung, Schauraum und Flaschenregal bis zu kleinen Hofkellereien, in denen der Winzer selbst einschenkt. Einzelne Häuser empfehlen wir bewusst nicht: Sie liegen dicht beieinander, sind ausgeschildert und lassen sich vor Ort in zehn Minuten vergleichen. Feste Öffnungszeiten sind die Ausnahme. Die meisten Verkostungsräume öffnen ungefähr von April bis Oktober, oft ohne Anmeldung, doch Stunden und Ruhetage wechseln je nach Betrieb und Saison (Stand September 2026). Gerade im Spätherbst schafft ein Anruf am Vortag Sicherheit.

Zur Einordnung gehört auch: Embonas ist ein Standardstopp im Programm der Inselrundfahrten, und ein Teil der Verkostungsstuben an der Durchgangsstraße ist darauf eingerichtet. Drei Schlucke im Stehen, ein kurzer Vortrag, dann führt der Weg am Regal vorbei zur Kasse. Unseriös ist das nicht, aber es ist Verkauf, keine Weinreise. Mehr bekommt, wer am frühen Vormittag oder späten Nachmittag kommt, gezielt nach den trockenen Athiri-Weißweinen und den Rotweinen aus Amorgiano fragt statt nach dem süßen Einstiegswein und sich zeigen lässt, wo die Reben stehen. In den kleineren Betrieben wird aus der Verkostung dann schnell ein Gespräch. Gekauft wird am Ende, was schmeckt, nicht das, was am süßesten war; ab Kellerei sind die Preise deutlich niedriger als im Küstensupermarkt.

Einmal im Jahr kippt das Verhältnis, und Embonas gehört wieder ganz dem Dorf, nur eben mit sehr vielen Gästen. Gefeiert wird gegen Ende August auf dem großen Dorfplatz, traditionell zum Auftakt der Lesezeit, bevor in den Hochlagen im September die Trauben geschnitten werden: Musik, Tanzgruppen in Tracht, gegrilltes Fleisch, offener Wein bis tief in die Nacht. Das offizielle Regionalportal der Südlichen Ägäis nennt drei Festtage; in der Praxis konzentriert sich das Geschehen meist auf zwei Abende.

Das Fest fällt meist ins letzte Augustdrittel, der Termin wechselt aber von Jahr zu Jahr, steht selten lange im Voraus fest und wird oft erst kurzfristig lokal angekündigt. Für die Planung heißt das: diese Tage freihalten und ab Anfang August vor Ort oder in der Unterkunft nachfragen. Anreise und Rückfahrt sollten vorher geklärt sein. Der Ort ist an diesen Abenden voll, Parkplätze sind knapp, und die kurvige Bergstraße ist nachts kein Gelände für Improvisation nach dem dritten Glas.

Die zweite Säule neben dem Wein ist das Fleisch. Embonas hat sich den Ruf erarbeitet, der beste Ort der Insel für Gegrilltes zu sein, und dafür gibt es einen einfachen Grund: An den Hängen des Attavyros weiden Ziegen und Schafe, und in den Tavernen landet, was hier oben aufwächst. Das Leitgericht heißt Souvla: große Fleischstücke am langen Spieß, stundenlang über Holzkohle gedreht, außen knusprig, innen weich und nicht zu verwechseln mit dem kleinen Souvlaki-Spießchen der Küstenimbisse. Dazu kommen Lamm und Zicklein vom Rost, geschmorte Töpfe, gelegentlich Wildschwein, dazu Brot, Kartoffeln, ein Salat und der offene Wein des Hauses. Gekocht wird ohne große Geste: Maßstab ist die Qualität des Fleisches, nicht die Präsentation, und die Portionen sind verlässlich größer als an der Küste.

Am Abend teilt man die Grillhäuser mit den Leuten aus dem Dorf, mittags eher mit Reisegruppen. Auf einzelne Lokalempfehlungen verzichten wir bewusst; die Tavernen liegen dicht beieinander, das Angebot ähnelt sich, und der beste Indikator ist wie überall in Griechenland der Blick darauf, wo die Einheimischen sitzen. Vegetarisch wird es allerdings schnell eng: Die üblichen Vorspeisen gibt es, aber ein Grillhaus bleibt ein Grillhaus. Was die rhodische Küche insgesamt ausmacht, steht im Überblick Essen und Trinken.

Über allem steht der Berg. Embonas ist der übliche Ausgangspunkt für die Besteigung des Attavyros, des höchsten Gipfels der Insel. Vom Ortsrand führt ein markierter, aber nicht durchgehend verlässlicher Pfad über rund vier Kilometer und knapp 800 Höhenmeter auf den kahlen Gipfel; für Auf- und Abstieg zusammen sind vier bis fünf Stunden zu veranschlagen. Oben liegen die Fundamente des antiken Heiligtums des Zeus Atabyrios, dazu ein Rundblick, der an klaren Tagen weit über die Ägäis reicht. Der Weg ist schattenlos, Wasser gibt es unterwegs keines, und im Hochsommer ist die Tour keine gute Idee. Vom 1. Mai bis 31. Oktober gilt auf Rhodos außerdem die offizielle Brandschutzsaison; ab Warnstufe 4 werden Wald- und Bergwege gesperrt, und daran hält man sich ausnahmslos. Im Herbst kommt die Jagdsaison hinzu, dann sind im Bergland vor allem frühmorgens Jäger unterwegs.

Route, Ausrüstung, Sicherheit und die Geschichte des Heiligtums stehen ausführlich im eigenen Beitrag zum Attavyros; wie sich die Tour in die übrigen Wanderungen der Insel einordnet, zeigt der Überblick Wandern auf Rhodos. Als sanftere Alternative liegt wenige Kilometer nordöstlich der bewaldete Profitis Ilias (798 m), mit schattigen Pfaden im Kiefernwald statt offenem Geröllhang.

Embonas erreicht man praktisch nur mit dem Mietwagen. Von Rhodos-Stadt sind es je nach Route rund 50 bis 55 Kilometer und gut eine bis eineinhalb Stunden: über die Westküstenstraße bis Kalavarda und von dort auf der Bergstraße hinauf oder weiter an der Küste bis Skala Kameirou und über Kritinia hinein. Die Bergstraßen sind kurvig und stellenweise schmal, aber durchgehend asphaltiert; ein Kleinwagen reicht völlig, Allrad braucht hier niemand. Das größere Risiko sind Ziegen auf der Fahrbahn und entgegenkommende Reisebusse in engen Kurven. Geparkt wird kostenlos am Ortsrand oder entlang der Durchgangsstraße. Nach Salakos sind es etwa 15 Kilometer, nach Kritinia rund 12.

Ein Linienbus fährt zwar, für einen Tagesausflug taugt er aber nicht. Nach dem Westseiten-Fahrplan der Stadt Rhodos (gültig seit Mitte August 2026) verkehrt der Stadtbus nach Embonas nur werktags mit einem einzigen Kurspaar: um 13:30 Uhr ab Rhodos-Stadt und frühmorgens zurück; sonntags gibt es keine Verbindung. Mit dem Bus heißt Embonas also mindestens eine Übernachtung im Dorf. Fahrpläne können sich zum Winter ändern, aktuelle Aushänge gibt es am Busbahnhof in Rhodos-Stadt. Wie das Bussystem der Insel insgesamt funktioniert, steht unter Busse auf Rhodos. Ohne eigenes Auto bleiben sonst organisierte Inselrundfahrten, die das Dorf allerdings meist nur für den Mittagsstopp anfahren.

Embonas liegt ideal für eine Tagesrunde durch den wilden Westen der Insel. Bewährt hat sich diese Schleife: an der Westküste nach Süden, hinauf zur Johanniterburg von Kritinia mit ihrem weiten Küstenblick, weiter über die Bergstraße nach Embonas zum Mittagessen und zur Verkostung, danach über Siana (vorbei an einem als Naturdenkmal geschützten Zypressenwald an der Straße) ins stille Monolithos mit seiner Burg auf dem Felsen, und zurück entlang der Küste mit einem Halt im kleinen Hafen von Skala Kameirou.

Nach Nordosten lassen sich das Bergdorf Salakos am Fuß des Profitis Ilias und die Ausgrabungsstätte des antiken Kamiros an der Küste gut anschließen. Die antike Stadtanlage am kühlen Vormittag, die Weinberge am Nachmittag: eine der stimmigeren Kombinationen der Insel. Als Baustein einer Inselwoche taucht diese Runde auch in der 7-Tage-Route auf.

Embonas ist ein Ziel für einen halben oder ganzen Tag mit Wein, Fleisch und Bergluft und für Wanderer, die den höchsten Punkt der Insel mitnehmen wollen. Dorfromantik findet sich andernorts eher, denn der Ort ist nüchtern gebaut und zur Mittagszeit touristisch überprägt. Familien mit kleinen Kindern haben hier wenig zu tun: kein Strand, kein nennenswerter Spielplatz und lange Kurvenstrecken auf der Anfahrt. Für alle, die gern essen und trinken und wissen wollen, was hinter einem Glas Wein steckt, bietet Embonas dagegen mehr als jeder Küstenort.

Die Lage am Berg verschiebt die Jahreszeiten. Im Hochsommer ist Embonas eine Ausweichmöglichkeit vor der Küstenhitze, und die Abende können auch im August frisch werden. Im Winter wird es kalt, auf dem Attavyros fällt gelegentlich Schnee, und vieles, was sich an Besucher richtet, ruht. Die schönsten Monate sind Mai und Juni, wenn die Hänge noch grün und die Wege begehbar sind, sowie September und Oktober. Im September läuft rund um das Dorf die Lese, in den Kellereien wird gearbeitet statt nur vorgeführt. Im Oktober ist die Luft klar, der Berg angenehm zu gehen, und die Ausflugsbusse werden weniger. Nach der Zeitumstellung am letzten Oktobersonntag geht die Sonne gegen 17:15 Uhr unter, dunkel wird es rund eine halbe Stunde später; die Rückfahrt über die Bergstraße lässt sich dann besser noch bei Tageslicht erledigen. Das Weinfest im August ist die lebhafteste, aber auch vollste Zeit des Jahres. Für den Attavyros sind Frühjahr und Herbst ideal, der Hochsommer scheidet aus.

Übernachtungsmöglichkeiten gibt es, aber wenige: eine Handvoll Zimmer, Gästehäuser und Ferienwohnungen im Ort und an den Hängen, fast durchweg familiengeführt und ohne Hotelinfrastruktur. Rund um das Weinfest ist das schmale Angebot schnell erschöpft, frühes Buchen lohnt dann. Für die meisten Reisenden bleibt Embonas dennoch ein Tagesziel: Man wohnt an der Küste und fährt herauf. Eine Nacht im Dorf schenkt dafür die Tageszeiten, die Tagesgäste nie erleben: den Abend, wenn die Tavernen wieder dem Dorf gehören, und den Morgen, wenn über den Weinbergen noch Dunst steht. Welche Regionen der Insel sich als Standquartier eignen, vergleicht der Ratgeber Wo übernachten auf Rhodos.