Petaloudes

Petaloudes — griechisch für „Schmetterlinge“ — taucht auf keiner Liste der schönsten Dörfer von Rhodos auf, denn ein Dorf ist es streng genommen nicht: Der Name bezeichnet das berühmte Tal im bewaldeten Hinterland der Nordwestküste, rund 25 Kilometer südwestlich von Rhodos-Stadt, und den Weiler an seinen Eingängen — ein paar Häuser, Parkplätze, Kassenhäuschen, Stände. Gewohnt wird ringsum, in Dörfern wie Theologos, Pastida oder Psinthos.

Genau deshalb lohnt es sich, Petaloudes als Gegend zu lesen statt als Punkt auf der Karte. Wer nur das Tal abläuft und gleich weiterfährt, verpasst die Hälfte: das Kloster Kalopetra über dem oberen Ausgang, den riesigen Dorfplatz von Psinthos, ein Bienenmuseum am Rückweg — und ein Stück Rhodos, das mit den Stränden und Hotelmeilen der Küste erstaunlich wenig zu tun hat.

Das Land zwischen Flughafenebene und Bergrücken gehört zu den grünsten Ecken der Insel: Kiefernwald über weichen Hügeln, Platanen an den Wasserläufen und im Talgrund ein dichter Bestand des Orientalischen Amberbaums, dessen Harz im Hochsommer süßlich duftet — die Grundlage des ganzen Falter-Phänomens. Während die Westküste davor windig und eher nüchtern wirkt, ist es hier schattig, still und spürbar kühler; die Schlucht führt selbst dann noch Wasser, wenn weite Teile der Insel längst verdorrt sind.

Die Dörfer der Gegend leben vom Tourismus nur am Rand: Theologos (auch Tholos) zur Küste hin, dessen windgewohnter Strand vor allem Surfer anzieht; Pastida und Maritsa in der Ebene Richtung Flughafen; östlich des Tals schließlich Psinthos — das eigentliche Zentrum des Hinterlands und der beste Grund, nach dem Tal nicht sofort zur Küste zurückzufahren.

Psinthos besitzt einen der größten Dorfplätze des Dodekanes — angelegt zu italienischer Zeit, als Tausende Soldaten im Dorf lagerten und auf dem Platz zum Appell antraten; heute stehen dort ein paar jahrhundertealte Olivenbäume, an einem Ende ein osmanischer Brunnen. Ringsum reihen sich Grilltavernen und Kafenia, unterhalb des Platzes füllt die Quelle Fasouli einen kleinen Teich, in dem das Gizani lebt — ein winziger Süßwasserfisch, den es nur auf Rhodos gibt. Geschichte hat der Ort obendrein geschrieben: Im Mai 1912 schlugen italienische Truppen bei Psinthos die letzten osmanischen Verteidiger der Insel; mit der Kapitulation am Tag darauf endeten fast vier Jahrhunderte osmanischer Herrschaft über Rhodos.

Das Schutzgebiet selbst — Teil des Natura-2000-Gebiets GR4210006 — füllt eine schmale, schattige Schlucht zwischen unterem und oberem Eingang: ein Bach mit kleinen Wasserfällen, Holzstege und Brücken, darüber die Amberbäume, an deren Stämmen sich im Hochsommer Hunderttausende Falter sammeln. Eintritt, Wegverlauf, Verhaltensregeln und die beste Tageszeit stehen ausführlich im Beitrag zum Tal der Schmetterlinge; hier deshalb nur das, was für die Planung der Gegend zählt.

Oberhalb des oberen Talausgangs steht das kleine Marienkloster Kalopetra, errichtet 1782 von Alexander Ypsilantis, einem Fürsten der Moldau, der mit seinen Söhnen Dimitrios und Konstantin nach Rhodos verbannt worden war. Die Stifterlegende erzählt von schwerer See auf der Überfahrt: Ypsilantis gelobte der Gottesmutter ein Kloster, falls die Familie gerettet würde — ein Licht über den Hügeln wies den Weg, das Schiff lief sicher am Strand des heutigen Theologos ein, und an der Stelle des Lichts entstand der Bau. Vom Kloster des 18. Jahrhunderts hat sich im Inneren vor allem die Ikonostase erhalten.

Heute ist Kalopetra weniger Pilgerziel als Aussichtspunkt: ein stiller, weiß gekalkter Hof über bewaldeten Hügeln, der Blick geht weit über das grüne Land in Richtung Westküste. Der Besuch ist frei, Schultern und Knie gehören bedeckt — und wer das Tal von unten nach oben durchwandert hat, hängt die paar Minuten bis zum Kloster einfach an: ein besserer Schlusspunkt als die Stände am Ausgang.

Auf dem Rückweg Richtung Stadt lohnt ein Stopp bei Pastida: Dort betreibt Melissokomiki Dodecanesou, der größte Imkereibetrieb des Dodekanes, das nach eigenen Angaben einzige Bienenmuseum Griechenlands. Gezeigt werden die Geschichte der rhodischen Imkerei, historisches Gerät und gläserne Schaustöcke, in denen man dem Bienenvolk bei der Arbeit zusieht; draußen wächst ein Garten mit den Kräutern, die dem Inselhonig sein Aroma geben. Verkostung und Laden gehören dazu — die rhodische Honig-Sesam-Schnitte Melekouni ist das naheliegende Mitbringsel. Familien können zusätzlich den kleinen Streichelzoo Farma of Rhodes zwischen Tal und Theologos einplanen.

Ohne eigenes Fahrzeug ist die Gegend mühsam, mit ist sie einfach: Mit dem Mietwagen braucht man ab Rhodos-Stadt rund 30 Minuten über die Westküstenstraße Richtung Kremasti und Paradisi, dann landeinwärts der Beschilderung Petaloudes/Theologos nach. Parkplätze gibt es am unteren wie am oberen Taleingang; wer nur in eine Richtung wandern will, braucht jemanden, der das Auto umsetzt — oder geht denselben Weg zurück. Linienbusse ab Rhodos-Stadt fahren das Tal in der Saison nur dünn an, am ehesten morgens (Stand Juni 2026, Takt vorab prüfen); verbreiteter sind organisierte Halbtagesausflüge, die Petaloudes meist mit Filerimos oder Kamiros bündeln. Eintritt verlangt das Tal nur im Sommer, wenn die Falter da sind — Wald, Kloster und Dörfer bleiben das ganze Jahr frei zugänglich.

Das hängt davon ab, was man sehen will. Die Falter sind ausschließlich zwischen Mitte Juni und Mitte September im Tal — dann zeigt die Gegend ihr Naturschauspiel, ist aber auch am vollsten; am angenehmsten sind der frühe Vormittag und der späte Nachmittag, bevor und nachdem die Busgruppen durchziehen. Außerhalb dieser Wochen ist das Tal eine stille, grüne Waldschlucht ohne Falter, im Frühjahr am üppigsten; Kloster, Dörfer und Museum funktionieren ohnehin das ganze Jahr. Wie sich die Monate auf Rhodos insgesamt anfühlen, sortiert der Überblick zur besten Reisezeit.

Petaloudes liegt perfekt für einen Tag im Nordwesten der Insel. Der Klassiker: morgens auf den Tafelberg Filerimos mit Kloster, Kreuzweg und dem weiten Blick über Ialyssos, über Mittag in die schattige Talschlucht, danach die Westküste hinunter zur Ruinenstadt Antikes Kamiros, rund 20 Kilometer weiter südwestlich. Drei sehr unterschiedliche Stopps, ein Auto, ein Tag — mehr Abwechslung bekommt man auf Rhodos abseits der Strände kaum unter.