Kritinia Castle (Kastellos)

Kritinia Castle — bei den Einheimischen Kastellos — liegt auf einem bewaldeten Hügel über dem gleichnamigen Bergdorf an der Westküste von Rhodos, rund 131 Meter über dem Meer. Erhalten ist davon eine Ruine — Mauerringe, ein Turmrest und Fundamente, kein einziger überdachter Raum. Die Burg gehört zum Verteidigungsnetz, das der Johanniterorden im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert über die ganze Insel zog: eine Kette aus Wachposten und Zufluchtsorten, die im Falle eines osmanischen Angriffs Zeit verschaffen und der Landbevölkerung Schutz bieten sollte. Von hier oben ließen sich die See nach Westen und die Bewegungen feindlicher Flotten weithin überblicken — eine Aufgabe, für die die exponierte Lage wie geschaffen war.

Das Dorf Kritinia trägt seinen Namen — sinngemäß „Neu-Kreta“ — nach Familien, die aus Kreta hierher flohen; die ältere Siedlung lag ursprünglich unten an der Küste und wurde aus Furcht vor Piraten ins geschützte Bergland verlegt. Bis in die jüngere Zeit hieß der Ort selbst Kastelli, vom lateinischen castellum — Burg. Genau diese Burg ist der Grund, weshalb der Platz überhaupt gewählt wurde: Die Anhöhe erlaubt eine Rundsicht über das Meer in nahezu alle Richtungen, ideal, um Piraten und andere Gegner früh zu erkennen.

Der Baubeginn wird üblicherweise auf 1472 datiert und fällt damit in die Amtszeit des Großmeisters Giovanni Battista Orsini (1467–1476). Der Entwurf wird dem dalmatinischen Bildhauer und Architekten Giorgio Orsini (Giorgio da Sebenico) zugeschrieben — die Namensgleichheit der beiden sorgt bis heute für Verwechslungen in Reiseführern, und die Zuschreibung an den Baumeister ist nicht gesichert. Die Anlage entstand jedenfalls nicht in einem Zug, sondern über mehrere Großmeister hinweg und wurde erst im frühen 16. Jahrhundert vollendet. Diese Etappen spiegelten sich in der ursprünglichen Gliederung in drei Ebenen wider, die in der Überlieferung je einem anderen Großmeister zugeschrieben werden.

Die wuchtige Verstärkung mit Turm und Geschützstellung wird dem Großmeister Pierre d’Aubusson zugeschrieben — demselben, unter dem auch die Burg von Monolithos und die große Befestigung der Altstadt vorangetrieben wurden. Den Abschluss der Arbeiten verbinden die Quellen mit Großmeister Fabrizio del Carretto (1513–1521); kurz vor dem Fall der Insel, zwischen 1520 und 1522, soll der Festungsfachmann Basilio della Scola die Anlage noch einmal überprüft haben. Im großen osmanischen Angriff von 1480 war auch Kritinia ein Ziel; die Burg wurde beschädigt, gehalten und danach wieder instand gesetzt.

Heute steht im Wesentlichen die Hülle: die äußeren Wehrmauern, die als gut erhalten gelten, ein Turm und das Grundgerüst der rechteckigen Anlage mit einem Mauerring von rund 180 Metern Umfang. Das Haupttor liegt an der Südseite, der südwestliche Teil ist dem offenen Meer mit Blick auf Chalki zugewandt. Im Inneren liegen die Reste einer kleinen katholischen Kapelle — in den Quellen mal dem Hl. Johannes, mal dem Hl. Paulus zugeordnet — mit Spuren von Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert, dazu Mauerzüge späterer, jüngerer Einbauten.

Über dem Eingang sind die Wappen mehrerer Großmeister des Johanniterordens ins Mauerwerk gesetzt — steinerne Bautafeln, die festhielten, unter wessen Amtszeit welcher Abschnitt entstand. Welche Wappen es genau sind, geben die Quellen unterschiedlich an; am häufigsten genannt werden d’Amboise (1503–1512), del Carretto (1513–1521) sowie Orsini (1467–1476) und d’Aubusson. Die Reliefs sind verwittert und ohne Vorwissen leicht zu übersehen: Wer sie sehen will, sollte beim Durchschreiten des Tors bewusst nach oben schauen. Eine Beschilderung vor Ort gibt es nicht; die Burg ist eine unkommentierte Ruine. In der italienischen Zeit (1912–1943) diente die Anlage zeitweise als Marinestützpunkt.

Was Kastellos ausdrücklich nicht ist: eine restaurierte Schauburg. Es gibt keine Innenräume zum Durchschreiten, keine Möblierung, keine Rekonstruktion, kein Museum. Die Böden sind Schutt und Fels, Mauerkronen brechen unvermittelt ab, einzelne Bereiche sind über die Jahre nachgerutscht. Konservierungs- und Stabilisierungsarbeiten an Mauerwerk und Kapelle sind mehrfach angekündigt und in Teilen ausgeführt worden; sichtbare Absperrbänder oder gesperrte Zonen können deshalb jederzeit auftauchen und wieder verschwinden. Ein generelles Betretungsverbot bestand zuletzt nicht — die Burg war frei begehbar (Stand September 2026). Provisorische Absperrungen sind vor Ort ernst zu nehmen, auch wenn sie unbeschildert sind.

Der eigentliche Grund, hier hinaufzusteigen, ist die Aussicht. Von den oberen Mauern öffnet sich der Blick weit über das Ägäische Meer nach Westen: auf die Nachbarinsel Chalki und die vorgelagerten Eilande Alimia (auch Alimnia), Makri und Strongyli, an klaren Tagen bis zur türkischen Küste. Genau diese Sichtlinien hatten militärischen Wert: Kritinia war Teil einer Signalkette, die Feuer- und Warnzeichen von den vorgelagerten Inseln aufnahm und über die Bergrücken nach Osten weitergab.

Nach Süden reicht der Blick die zerklüftete Westküste entlang, nach Osten steigt das Land zum Massiv des Attavyros an, mit 1.215 Metern der höchste Berg der Insel. Unten liegen der Hafen von Kamiros Skala und die Terrassenfelder der Bergdörfer — eine Kulturlandschaft, die von oben deutlich lesbarer wird als von der Straße aus. Wegen der Westausrichtung ist die Burg einer der besten Sonnenuntergangsplätze der Insel: Die Sonne sinkt hinter Chalki ins Meer, und das Mauerwerk nimmt in der letzten Stunde ein warmes Ockerlicht an. Wer das einplant, sollte den Abstieg vor Einbruch der Dunkelheit antreten — Beleuchtung gibt es weder auf dem Weg noch auf dem Parkplatz.

Für Aufstieg, Rundgang und Aussicht sollte man 30 bis 45 Minuten einplanen; wer fotografiert oder den Sonnenuntergang abwartet, bleibt länger. Vom Parkplatz führt ein kurzer Pfad mit Stufen hinauf — je nach Tempo fünf bis zehn Minuten, mit spürbarer Steigung, aber ohne technische Schwierigkeit. Für die unebenen Mauerreste sind feste, geschlossene Schuhe sinnvoll; Sandalen und Flip-Flops sind hier fehl am Platz.

Oben gibt es keinerlei Infrastruktur: kein Trinkwasser, keine Toilette, keinen Kiosk, keinen Mülleimer und praktisch keinen Schatten. Von Juni bis September ist die Anlage zwischen etwa 12 und 16 Uhr aufgeheizt und ungeschützt — Wasser, Kopfbedeckung und Sonnenschutz gehören ins Gepäck, mehr dazu in unserer Packliste. Am Fuß des Hügels, direkt beim Parkplatz, steht ein kleiner Kiosk mit Kaffee und Eis; verlassen sollte man sich darauf außerhalb der Hauptsaison nicht.

Der Besuch ist kostenlos und an keine Öffnungszeiten gebunden. Am Tor steht eine verlassene Hütte, die früher offenbar als Kassenhäuschen diente — Personal, Ticketverkauf oder Aufsicht gibt es dort seit Jahren nicht (Stand September 2026). Damit ist Kastellos einer der lohnendsten Gratis-Stopps der Insel und passt gut in eine Runde für Rhodos mit kleinem Budget. Barrierefrei ist die Burg nicht: Stufen, loser Schotter und fehlende Handläufe schließen Rollstuhl und Kinderwagen aus — die Aussicht vom Parkplatz aus ist allerdings schon beachtlich.

Am einfachsten kommt man mit dem Mietwagen: über die Westküstenstraße sind es von Rhodos-Stadt etwa 50 bis 55 Kilometer und gut eine Stunde Fahrt. Die Strecke ist durchgehend asphaltiert und unproblematisch; die letzten Kilometer ab der Küstenstraße winden sich in engen Kurven bergauf. Eine kurze Stichstraße führt bis zu einem kleinen kostenlosen Parkplatz unterhalb der Burg mit Platz für rund 15 Fahrzeuge. In der Hochsaison und kurz vor Sonnenuntergang kann er voll sein — dann parkt man am Straßenrand, was bei Gegenverkehr Umsicht verlangt. Wendemanöver sind eng; große Fahrzeuge und Wohnmobile haben es schwer.

Die Entfernungen zu den Nachbarzielen sind kurz: Zum Antiken Kamiros sind es rund 15 Kilometer nach Norden, nach Embonas etwa 12 Kilometer landeinwärts, nach Monolithos gut 20 Kilometer nach Süden. Mit dem KTEL-Bus ist die Burg theoretisch erreichbar, praktisch aber kaum: Die Westlinien fahren nur werktags und mit wenigen Kursen am Tag, die Haltestelle liegt im Dorf, und der Rückweg am Nachmittag ist selten planbar. Für einen Tagesausflug ohne eigenes Fahrzeug taugt das nicht.

Rund zwei Kilometer von der Burg entfernt liegt das Dorf Kritinia selbst, ein Bergdorf mit einigen hundert Einwohnern, das sich terrassenförmig an den Hang legt. Die meisten Besucher fahren nur zur Burg und wieder weg — das Dorf ist der ruhigere, lebendigere Teil des Ausflugs. Am Ortseingang liegt ein kleines volkskundliches Museum (Folklore- und Volkskunstsammlung) mit Werkzeugen, Trachten und Hausrat aus der bäuerlichen Vergangenheit; die Öffnung ist nicht verlässlich getaktet, oft öffnet man auf Nachfrage im Ort. Sehenswert ist außerdem die Dorfkirche Agios Ioannis mit Freskenresten aus dem 16. Jahrhundert.

Im Ortskern gibt es mehrere kleine Tavernen und Kafenia mit Terrassen, von denen aus man auf Meer und Attavyros blickt — hausgemachte Ziegen- und Lammgerichte, Bohnen, Pites, dazu Wein aus der Umgebung. Preise und Portionen sind dörflich, die Küche schließt am Nachmittag oft für ein paar Stunden. Wer die Burg mit einem Mittagessen kombiniert, plant den Stopp am besten gegen 13 Uhr im Dorf und den Aufstieg danach — oder umgekehrt Burg am späten Nachmittag, Abendessen im Dorf. Hintergrund zur regionalen Küche steht in unserem Ratgeber Essen und Trinken auf Rhodos.

Tageszeitlich ist der späte Nachmittag die erste Wahl: Die Hitze lässt nach, das Licht fällt von vorn auf die Westküste, und der Sonnenuntergang hinter Chalki ist der eigentliche Höhepunkt. Zweitbeste Option ist der frühe Vormittag vor zehn Uhr, wenn Reisebusse und Mietwagenkolonnen noch auf der Ostseite unterwegs sind und man die Ruine oft allein hat. Die Mittagsstunden im Hochsommer sind wegen des fehlenden Schattens die schlechteste Wahl.

Jahreszeitlich gehören April bis Anfang Juni und September bis Oktober zu den angenehmsten Zeitfenstern: milde Temperaturen für den Aufstieg, klare Fernsicht, im Frühjahr grüne Hänge und Blüte, im Herbst warmes Licht. Der Oktober ist besonders reizvoll, weil die Luft nach den ersten Regen klar wird und die Insel leerer ist. Im Winter ist die Burg zugänglich, aber der exponierte Hügel fängt jeden Windstoß — und nasser Fels ist auf den Mauerresten heikel. Bei starkem Wind oder Regen lässt man den Aufstieg besser aus.

Kritinia Castle allein rechtfertigt die Anfahrt für die meisten nicht — als Baustein einer Westtour dagegen sehr wohl. Unterhalb der Burg liegt der kleine Hafen Skala Kameirou (Kamiros Skala), von dem die Fähre zum Tagesausflug nach Chalki ablegt und an dem ein paar einfache Fischtavernen zum Mittagsstopp einladen. Wenige Kilometer nördlich beginnt das Gelände des Antiken Kamiros, der am besten erhaltenen Polis-Ausgrabung der Insel (Eintritt 10 €, im Sommer tgl. 8–20 Uhr, Stand September 2026).

Landeinwärts erreicht man das Weindorf Embonas am Fuß des Attavyros (1.215 m), dessen Gipfelweg die anspruchsvollste Tour der Insel ist — Details im Ratgeber Wandern auf Rhodos. Südlich entlang der Küste folgt die spektakulär auf einem Felsen sitzende Burg von Monolithos, ebenfalls frei zugänglich und ebenfalls ohne Geländer — die beiden Burgen ergeben zusammen einen stimmigen Halbtag. Wer weiter nach Süden fährt, kommt über Apolakkia in den dünn besiedelten Südwesten. Nach Norden hin lohnt der Abstecher ins Bergdorf Salakos und hinauf zum bewaldeten Profitis Ilias (798 m), wo das alte Hotel Elafos wieder in Betrieb ist. Grundsätzliches zur Entscheidung zwischen den Inselseiten steht in Ost- oder Westküste.

Lohnt sich für: alle, die mit dem Mietwagen die Westküste erkunden; Fotografierende und Sonnenuntergangsjäger; Geschichtsinteressierte, die das Verteidigungsnetz der Johanniterzeit im Gelände nachvollziehen wollen; Reisende mit kleinem Budget, weil Aussicht und Kulisse nichts kosten. Für Kinder ab Grundschulalter ist die Ruine ein Abenteuer — allerdings nur an fester Hand, siehe auch Rhodos mit Kindern.

Eher nicht geeignet für: Besucher mit eingeschränkter Mobilität; Familien mit Kleinkindern oder Kinderwagen; alle, die eine erklärte, restaurierte Burganlage mit Museum und Café erwarten — dafür sind der Großmeisterpalast und die Altstadt von Rhodos die richtigen Adressen. Und für Reisende ohne Auto, weil der Bus die Rückfahrt kaum verlässlich abdeckt.