Die osmanische Zeit: 390 Jahre, die das Innere der Altstadt geformt haben

Wenn von der Geschichte der Altstadt die Rede ist, geht es fast immer um die Johanniter. Was zwischen ihrem Abzug 1522 und der italienischen Übernahme 1912 geschah — also fast vier Jahrhunderte —, bleibt meist eine Leerstelle. Dabei ist das die Zeit, in der die Altstadt von einer streng zonierten Ritterfestung zu einer normalen, gemischten ostmediterranen Stadt wurde. Wer heute durch die südlichen Gassen, durch den Sokratous-Basar oder am ehemaligen jüdischen Viertel vorbeiläuft, bewegt sich vor allem durch osmanische Stadtstruktur.

Die Belagerung von 1522 endete nicht mit einer Eroberung im üblichen Sinn. Süleyman der Prächtige akzeptierte eine ausgehandelte Übergabe: Die Johanniter durften ehrenhaft abziehen, die griechische Bevölkerung blieb. Damit wurde Rhodos nicht zur eroberten, sondern zur übernommenen Stadt — ein Detail mit Folgen. Die mittelalterliche Bausubstanz wurde nicht systematisch zerstört, die Mauern blieben bestehen, viele Häuser wurden einfach weiterbenutzt.

Die wichtigste sofortige Veränderung war administrativ: Rhodos wurde Hauptstadt eines Sandschaks im Eyalet des Kapudan Pascha — also Teil der Marineverwaltung des Reiches. Die Insel war damit kein Provinzgebiet wie das anatolische Hinterland, sondern eine Flottenbasis am Übergang zwischen Ägäis und levantinischer Küste. Das hielt sie für 390 Jahre wirtschaftlich stabil, aber demografisch klein.

Unter den Johannitern war die Altstadt streng in zwei Hälften geteilt: nördlich die Ritterstadt rund um den Großmeisterpalast und die Ritterstraße, südlich der Bourg, in dem die griechische Zivilbevölkerung lebte. Die Osmanen behielten diese Grundstruktur bei, gaben ihr aber neue Bewohner. Drei Gemeinschaften prägten die Stadt:

• Muslime — überwiegend in der ehemaligen Ritterstadt im Norden, dort wo die größten Häuser standen.
• Griechische Christen — im traditionellen Bourg im mittleren und westlichen Teil der Altstadt.
• Sephardische Juden — im südöstlichen Viertel rund um den heutigen „Platz der jüdischen Märtyrer“ (Evraion Martyron).

Das jüdische Viertel ist dabei eine der ältesten kontinuierlichen jüdischen Gemeinden des Mittelmeers. Die Juderia war wirtschaftlich bedeutend, mit eigener Synagoge (die Kahal Shalom Synagoge von 1577 ist die älteste noch existierende Synagoge Griechenlands), eigenen Schulen und eigener Gerichtsbarkeit.

Anders als die Italiener bauten die Osmanen keine vollständig neuen Quartiere. Sie fügten ihre eigenen Funktionen in die bestehende Stadt ein — vor allem religiöse, hygienische und administrative:

• Süleymaniye-Moschee (1523, mehrfach umgebaut): die älteste osmanische Moschee der Stadt, errichtet auf den Fundamenten einer früheren Apostelkirche, mit der charakteristischen rosa Kuppel und dem Minarett, das das Skyline-Bild der Altstadt prägt.
• Hafiz-Ahmed-Agha-Bibliothek (1793): eine der wenigen erhaltenen historischen Bibliotheken Griechenlands, gegenüber der Süleymaniye, mit über 2.000 Handschriften aus dem 15.–18. Jahrhundert.
• Hamam (Mustafa-Pascha-Bad) nahe der Arnaldou-Straße: ein klassisches osmanisches Bad, bis ins späte 20. Jahrhundert in Betrieb, heute restauriert.
• Recep-Pascha-Moschee, Ibrahim-Pascha-Moschee und mehrere kleinere Stadtteilmoscheen, oft an Stellen früherer byzantinischer Kirchen.
• Sokratous-Straße als überdachter, von beiden Seiten bebauter Basar — die kommerzielle Hauptachse der Altstadt bis heute.

Die ritterzeitliche Stadt war eine militärische Anlage. Die osmanische Stadt wurde zu einer normalen Handels- und Verwaltungsstadt: Höfe wurden überdacht, Erker (Cumba) wuchsen über die Gassen, Brunnen wurden in jeder Mahalle (Stadtviertel) angelegt, Gebäude bekamen einen Innenhof als Familienzentrum statt der repräsentativen Straßenfassade. Was heute als „mediterrane Atmosphäre“ der Altstadt wahrgenommen wird — verwinkelte Gassen, schattige Innenhöfe, plötzliche kleine Plätze mit einem Brunnen — ist zu einem großen Teil osmanische Stadtform, nicht johanniterzeitliche.

Auch infrastrukturell veränderte sich einiges. Das Wassersystem wurde ausgebaut, die Stadt bekam ein dichtes Netz öffentlicher Brunnen (Çeşme), von denen mehrere bis heute erhalten sind — oft mit arabischen Inschriften, die in einer christlichen Stadt sonst kaum vorkommen.

Außerhalb von Rhodos-Stadt war die osmanische Präsenz dünner, aber sichtbar. In Lindos, Archangelos und mehreren Bergdörfern setzten sich Garnisonen oder Verwaltungsbeamte fest, lebten aber neben der überwiegend griechisch-orthodoxen Bevölkerung. Die alten Burgen der Johanniterzeit (Monolithos, Kritinia, Feraklos) wurden aufgegeben oder nur sporadisch genutzt — sie hatten ihre militärische Funktion verloren, weil das Reich keine Belagerung mehr fürchten musste.

In dieser Zeit prägte sich auch das Bild der „weißen Bergdörfer“ aus, das wir heute mit Rhodos verbinden: kalkgetünchte Häuser, niedrige Höfe, ineinandergeschobene Bauweise. Vieles davon ist osmanisch geprägte Volksarchitektur, die sich an die griechische Bauweise des Mittelmeerraums anschließt.

Die osmanische Phase endete 1912 — nicht durch einen griechischen Aufstand wie in vielen anderen Ägäisinseln, sondern durch die italienische Besetzung im Italienisch-Türkischen Krieg. Ein Teil der muslimischen Bevölkerung blieb auch danach in Rhodos. Erst nach dem Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei (1923) und vollends nach dem Anschluss an Griechenland 1947 wurde die muslimische Gemeinde sehr klein. Die Synagoge der jüdischen Gemeinde überlebte den Krieg — die Gemeinde selbst wurde 1944 unter deutscher Besatzung fast vollständig nach Auschwitz deportiert.

Was geblieben ist, ist eine Stadt, die in mindestens drei Zeiten gleichzeitig existiert: ritterzeitlich in den Mauern und der Ritterstraße, osmanisch in den Gassen und Höfen, italienisch in der Restaurierung und der Neustadt. Die osmanische Schicht ist die unauffälligste — und die, die das Alltagsleben der Altstadt am stärksten geprägt hat.