Kalithea

Kalithea, griechisch Καλλιθέα, „die schöne Aussicht“, gehört zu den Namen auf Rhodos, bei denen die Erwartung zurechtgerückt gehört. Ein Dorf gibt es hier nicht: keinen Dorfplatz mit Kafenion, keine Kirche im Zentrum, keine Ladenzeile, keine Uferpromenade. Der Name steht für einen Küstenstreifen rund neun Kilometer südlich von Rhodos-Stadt und etwa fünf Kilometer nördlich von Faliraki, an dem große Hotelanlagen zwischen Pinien, Felsterrassen und kleinen Buchten liegen. Zugleich ist Kallithea eine Gemeindeeinheit, zu der auch Faliraki und das Hügeldorf Koskinou gehören. Das erklärt, warum Hotelkataloge den Ortsnamen so großzügig verteilen.

Berühmt ist der Abschnitt für ein einziges Bauwerk: die Kallithea-Therme (offiziell Kallithea Springs), eine 1929 eröffnete italienische Kuranlage, in Terrassen über eine Felsbucht gebaut, nach Jahrzehnten des Verfalls restauriert und seit 2007 wieder zugänglich. Ihretwegen fahren Tagesgäste aus der halben Insel hierher, und ihretwegen verspricht der Name Kalithea mehr, als der Küstenstrich drumherum einlöst.

Gebaut ist die Zone, wie man in den 1970er- und 1980er-Jahren Badeurlaub gebaut hat: große Anlagen mit Pool, Gartenanteil und eigenem Zugang zum Wasser, dazwischen Zufahrten, Parkplätze und die Küstenstraße nach Faliraki. Viele Häuser arbeiten mit All-inclusive, und das prägt den Alltag stärker als jede Sehenswürdigkeit. Die Gäste frühstücken, essen und trinken überwiegend im eigenen Hotel, deshalb hat sich nie eine öffentliche Infrastruktur entwickelt, die abends trägt, also keine Tavernenzeile, keine Promenade und kaum Läden.

Mit dieser Erwartung im Gepäck ist das kein Nachteil. Die Zone ist ruhig, das Wasser vor der Tür ungewöhnlich klar, Rhodos-Stadt und Faliraki liegen mit dem Auto je eine knappe Viertelstunde entfernt, der Flughafen auf der anderen Inselseite etwa eine halbe Stunde. Abends zwischen Lokalen wählen kann man allerdings nur mit Auto, Bus oder Taxi. Zu Fuß ist Faliraki je nach Hotel eine halbe bis gut eine Stunde entfernt, und im Dunkeln am Rand der Küstenstraße ist das kein Vergnügen.

Die Geschichte beginnt lange vor den Italienern. Aus dem Felsufer der Bucht trat rötlich gefärbtes Quellwasser, dem seit jeher heilende Wirkung nachgesagt wurde. Vor allem im August und September kamen Kranke mit ihren Familien und wohnten in Behelfsquartieren oder gleich in den natürlichen Felsnischen rund um die Bucht; orthodoxe Christen, Muslime und Juden kurten nebeneinander. Am 4. Mai 1912 landeten italienische Truppen ausgerechnet in der Bucht von Kallithea; Mitte Mai, nach dem Gefecht bei Psinthos im Hinterland, kapitulierte die osmanische Garnison. Nachdem Italien den Dodekanes besetzt hatte, nahm Gouverneur Mario Lago die Quellen in den großen Entwicklungsplan auf, mit dem die neuen Herren die Insel überformten. 1928 erhielt der Architekt Pietro Lombardi den Auftrag für die Gebäude, die künstlerische Ausgestaltung übernahm sein Kollege Armando Bernabiti.

Entstanden ist eine Anlage auf drei Felsterrassen: Kuppelbauten und Kolonnaden, geschwungene Wege unter Palmen und Pinien, Böden aus schwarz-weißen Kieselmosaiken. Italienische Moderne, orientalisierend verkleidet und erstaunlich behutsam in die Felsküste gesetzt. Eingeweiht wurde am 1. Juli 1929 in Anwesenheit König Vittorio Emanueles III.; die Quellen trugen fortan den Beinamen „königlich“. Anders, als das Wort „Therme“ nahelegt, war der Kurbetrieb vor allem eine Trinkkur gegen Nieren- und Leberleiden, üblicherweise über fünfzehn Tage. Ab 1930 hatte die Anlage einen eigenen Kurarzt, und ein internationaler Hydrologie-Kongress machte Kallithea für gut ein Jahrzehnt zum Kurort mit internationalem Publikum. Wie dieser Bau in die Kolonialpolitik der Zwischenkriegszeit gehört, erklärt der Beitrag zur italienischen Zeit.

Der Zweite Weltkrieg beendete die kurze Blüte abrupt. Die deutsche Besatzung machte den Komplex zum Gefängnis, Stacheldraht und Minenfelder ersetzten das Kurpublikum. Auch nach 1947/48, als der Dodekanes an Griechenland kam, erholte sich die Anlage nicht mehr: Mit Mitteln des Marshall-Plans lief der Betrieb noch einmal bescheiden an, ehe 1967 endgültig Schluss war. Es folgten vier Jahrzehnte Stillstand, in denen die leeren Kuppeln vor allem Fotografen und Filmteams anzogen.

Die Rettung ist wesentlich einem Mann zu verdanken: Ioannis Iatridis, Bürgermeister der damaligen Gemeinde Kallithea, machte sie ab Ende der 1990er-Jahre zu seinem Projekt. Das Gelände, bis dahin Eigentum der griechischen Fremdenverkehrszentrale EOT, ging schrittweise an die Gemeinde über. Ab 1999 wurden Eingangsbau, Kuppel, die große Rotunde und die Quellgrotte in Etappen restauriert, dazu Parkplatz und ein kleines Freilichttheater angelegt. Am 1. Juli 2007, auf den Tag 78 Jahre nach der Einweihung, öffnete die Anlage wieder.

Der Rundgang beginnt am monumentalen Eingangstor und führt über Mosaikwege durch die Gärten hinab zur Bucht. Architektonischer Höhepunkt ist die große Rotunde direkt über dem Wasser, ein flacher Kuppelbau mit umlaufenden Kolonnaden und großflächigem Kieselmosaik als Boden, heute der zentrale Veranstaltungssaal der Anlage. Dazu kommen ein zweiter, kleinerer Kuppelbau, die in den Fels gehauene Quellgrotte und überall jene Terrassen, Treppen und Pergolen, die Lombardis Entwurf so fotogen machen.

In den Nebenräumen erzählt eine Fotoausstellung die Geschichte vom Kurbetrieb bis zur Restaurierung, ergänzt um wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Künstler. Ein kleines Freilichttheater und das Café an der Bucht runden das Programm ab. Mehr bietet die Anlage nicht, und mehr braucht sie auch nicht.

Eine eigene Fußnote ist die Filmgeschichte des Ortes, die die Betreiber ausführlich dokumentieren. Schon italienische Wochenschauen zeigten „Calitea“, 1948 drehte Michail Gaziades hier „Anna Roditi“, später folgten griechische Klassiker wie „To Doloma“ (1964) mit Aliki Vougiouklaki. International diente die Anlage als Kulisse für „Surprise Package“ (1960) mit Yul Brynner, für Szenen von „Die Kanonen von Navarone“ (1961), deren Dreharbeiten Visit Greece vor allem in der Nachbarbucht Ladiko verortet, und ausgiebig für „Flucht nach Athena“ (1979) mit Roger Moore und Telly Savalas. Navarone-Star Anthony Quinn blieb der Insel danach eng verbunden; die Anthony-Quinn-Bucht wenige Kilometer südlich trägt bis heute seinen Namen.

Laut Betreiberseite kallitheasprings.com ist die Anlage täglich geöffnet: vom 1. Mai bis 31. Oktober von 8 bis 20 Uhr bei 5 € Eintritt, vom 1. November bis 30. April von 8 bis 16 Uhr zum Wintertarif von 3 €. Das Café im Monument bewirtet von morgens bis in die Nacht, der Parkplatz am Eingang ist kostenlos. Im Winter kann die Anlage wochenweise für Wartungsarbeiten schließen, zuletzt von Ende Dezember 2024 bis Ende Februar 2025.

Der wunde Punkt ist der Andrang. Zwischen etwa 11 und 15 Uhr laufen Reisebusse, Ausflugsgruppen aus Rhodos-Stadt und Bootstouren ein, und weil Terrassen und Bucht klein sind, wirkt das stärker als die reine Besucherzahl. Abends gehört das Monument häufig geschlossenen Gesellschaften: Hochzeiten, Empfänge und Konzerte sind ein wichtiges Standbein des Betreibers, einzelne Terrassen können dann abgesperrt sein. Für den Rundgang mit Kaffee und einem Sprung ins Wasser reichen zwei bis drei Stunden.

Der bekannteste Badeplatz liegt im eintrittspflichtigen Areal der Therme: eine schmale Felsbucht mit Badeplattformen, Leitern und einem wenige Meter breiten Kiesstreifen, dazu tiefes, außergewöhnlich klares Wasser und eines der besten Schnorchelreviere der Insel. Charakter, Einstieg und Liegenpreise beschreibt der eigene Beitrag zur Kallithea-Bucht. Kurz gesagt: großartig für Schwimmer, Schnorchler und Fotografen, ungeeignet für Kleinkinder und für einen Strandtag mit Sand unter den Füßen.

Außerhalb des Monuments zerfällt die Küste in eine Kette kleiner Buchten, die jeweils nach ihrer Strandbar heißen. Nikolas, Oasis, Tassos und Kokkina liegen zwischen der Therme und Faliraki, sind kostenlos zugänglich und im Sommer mit Liegen, Schirmen und einer Kantine oder kleinen Taverne organisiert. Der Untergrund ist Kies, Geröll und glatter Fels; an der Tassos-Bucht bilden Steine ruhige Naturbecken, in denen auch größere Kinder gut zurechtkommen, und die geschützte Lage hält das Wasser meist glatt. Alle diese Buchten sind klein, lange Liegenreihen passen nirgends hin, und spät am Tag wird die Platzsuche mühsam. Die Blaue Flagge trägt 2026 in der Zone nur ein einzelner Hotelabschnitt bei Reni am Nordrand; die öffentlichen Buchten und die Therme gehören nicht zu den 28 ausgezeichneten Abschnitten der Insel.

Einen langen Sandstrand hat Kalithea nicht. Den gibt es fünf Kilometer weiter südlich: Der Faliraki-Strand zieht sich über rund vier Kilometer, fällt flach ab und ist mit Liegensets (15–30 €), Wassersportstationen und Strandbars durchorganisiert. Für Urlaub mit kleinen Kindern ist das die vernünftigere Basis; kindertaugliche Alternativen sammelt der Ratgeber Rhodos mit Kindern.

Noch eine Tauchfußnote: Bis 2006 war Kalithea laut Visit Greece der einzige Ort auf Rhodos, an dem Tauchen überhaupt erlaubt war. Die etablierten Basen sind in der Gegend geblieben und fahren die Felsküste hier weiterhin an. Motorisierter Wassersport wie Jetski, Bananenboot und Parasailing findet dagegen vor Faliraki statt, in der Zone selbst gibt es allenfalls Tretboote und Kanus an den Hotelbuchten. Reviere und Ausrüstung im Überblick: Schnorcheln und Wassersport sowie Tauchen auf Rhodos.

Gastronomisch ist Kalithea hotelgeprägt. All-inclusive-Gäste essen im Haus; alle anderen finden an der Küstenstraße und an den Buchten eine überschaubare Zahl von Tavernen, Grill- und Souvlaki-Lokalen, die vom Hotelpublikum leben. Sie sind solide und liegen in der üblichen Preislage der Küstenorte, haben aber nicht die Dichte und Konkurrenz eines gewachsenen Dorfes. Kleine Supermärkte und Kioske decken Wasser, Sonnencreme und Strandkram ab, für einen richtigen Einkauf fährt man nach Faliraki oder in die Stadt. Was auf der Karte steht und was es kostet, erklärt der Ratgeber Essen und Trinken auf Rhodos.

Der beste Tipp gegen die Hotelmonotonie führt bergauf. Koskinou, das denkmalgeschützte Dorf auf dem Hügel hinter der Küste, hat bunt gefasste Häuser, Innenhöfe mit Kieselmosaiken und ein paar Tavernen, in denen abends auch Einheimische sitzen: fünf Autominuten und eine andere Welt. Nachtleben im engeren Sinn gibt es in der Zone nicht, also keine Clubmeile, keine Bars mit Programm, kein Straßenleben nach elf. Viele Gäste schätzen gerade das, denn die Partymeile von Faliraki ist nah genug für einen Abend und weit genug, um nichts davon zu hören. Stilvoll sitzt man im Café der Therme mit Blick auf die Bucht.

Vom Flughafen Diagoras an der Westküste sind es gut 20 Kilometer quer über die Insel, mit Taxi oder Transfer etwa eine halbe Stunde; das Taxi zu den Hotels kostet laut städtischer Liste 32 € (Stand Oktober 2026). Die KTEL-Saisonlinie 25 vom Flughafen endet in Faliraki (3,50 €; 2026 laut Sommerfahrplan ab 6. Juli, laut Übergangsplan vom 1. bis 15. Oktober weiter etwa stündlich; ein Plan ab 16. Oktober lag am 11. Oktober noch nicht vor, im Winter fährt sie voraussichtlich nicht); von dort ist die Zone mit Bus oder Taxi in wenigen Minuten erreicht. Mit dem Mietwagen liegt Kalithea an der Küstenstraße Rhodos-Stadt–Faliraki, die Zufahrten zu Hotels und Therme sind ausgeschildert, ab der Stadt fährt man rund eine Viertelstunde. Der Parkplatz am Eingang der Therme ist laut Betreiber kostenlos, füllt sich zur Mittagszeit aber ebenso wie die Bucht; die Hotels haben eigene Stellplätze. Ob sich ein Wagen für den ganzen Aufenthalt rechnet, wägt der Beitrag Mietwagen auf Rhodos ab.

Ohne Auto funktioniert die Zone besser als viele andere Ostküstenorte. Die Linie 40 Rhodos–Faliraki, tagsüber vom Stadtbus-Betreiber RODA und ab etwa 16 Uhr von KTEL gefahren, hält an der Küstenstraße an der Haltestelle „Kallithea Springs“; die Einzelfahrt kostet 2,50 €. Im Sommerfahrplan 2026 fuhr sie etwa alle zwanzig Minuten, und auch der Übergangsplan für den 1. bis 15. Oktober 2026 hält diesen Takt (abends halbstündlich, letzte Abfahrt ab Rhodos-Stadt um 23:30 Uhr); im Winter (zuletzt ab Anfang November bis Mitte April) sind die Abstände deutlich größer. Nach Rhodos-Stadt braucht der Bus rund zwanzig Minuten, nach Faliraki keine zehn, ein Tag in der Altstadt ist damit ohne Weiteres drin. Aktuelle Fahrpläne hängen am Busbahnhof aus; die Eigenheiten des Netzes erklärt der Beitrag Busse auf Rhodos. Innerhalb der Zone ist vieles zu Fuß machbar, allerdings entlang der Küstenstraße ohne durchgehenden Gehweg: abends besser mit Taschenlampe oder Taxi.

Faliraki (5 km) ist der nächste Ort für alles, was mehr als ein Hotel braucht: Sandstrand, Wassersport, Läden, Wasserpark und das Nachtleben, das Kalithea fehlt. Anthony-Quinn-Bucht und Ladiko (rund 9 km) sind die beiden berühmten Felsbuchten südlich davon, eintrittsfrei, mit Liegensets um 30 € und einem gemeinsamen kostenlosen Parkplatz für etwa fünfzig Autos, der vormittags voll ist; Ladiko ist die ruhigere, flacher einsteigende der beiden. In die andere Richtung liegt Rhodos-Stadt (9 km) mit Altstadt und Großmeisterpalast. Rund um den Mandraki-Hafen setzt sich dort die italienische Architektur fort, die man an der Rotunde kennengelernt hat.

Weiter südlich bieten sich Afandou (rund 12 km) mit langem Kiesstrand und dem einzigen 18-Loch-Golfplatz der Insel an, der eben dort liegt und nicht in Kalithea, wie Hotelbeschreibungen gern nahelegen, sowie Tsambika (gut 20 km), der feinsandige Strand unter dem Klosterfelsen. Lindos ist gut 40 Kilometer entfernt, knapp eine Stunde Fahrt. Bootsausflüge starten im Mandraki-Hafen von Rhodos-Stadt und fahren bis etwa Ende Oktober; in der Saison ankern Ausflugsboote auch vor der Kallithea-Bucht.

Kalithea passt zu Reisenden, die ein gutes Hotel zur Basis machen wollen: Paare, Ruhesuchende, Schnorchler und Wiederholungstäter, die Rhodos-Stadt in Busreichweite haben möchten, ohne in der Stadt zu wohnen. Auch als Auftakt oder Abschluss einer Rundreise ist die Lage praktisch, weil Flughafen und Altstadt nah sind. Für Tage voller Ausflüge, an deren Ende nur noch Pool, Meerblick und Abendessen zählen, ist die Zone gut gewählt.

Weniger geeignet ist die Zone für alle, die aus dem Hotel heraus in einen Ort laufen wollen; Gassen, Tavernenauswahl und Leben bieten Faliraki, Rhodos-Stadt oder ein Dorf. Familien mit Kleinkindern brauchen entweder ein Haus mit eigenem flachen Strandzugang oder täglich den Bus nach Faliraki, denn die Buchten der Zone sind steinig und schnell tief. Und ohne Auto unterschätzt man leicht die Wege entlang der Küstenstraße. Die Grundsatzfrage Trubel oder Ruhe sortiert der Vergleich Lindos oder Faliraki.

Das Bettenangebot besteht fast ausschließlich aus großen Anlagen der mittleren bis gehobenen Klasse, viele davon mit All-inclusive, dazu einige kleinere Häuser und Apartments an der Straße. Namen nennen wir bewusst keine: Betreiber, Kategorien und Konzepte wechseln schneller, als ein Reiseführer nachkommt. Wichtiger sind die Fragen vor der Buchung. Liegt das Haus direkt am Wasser oder auf der Landseite der Küstenstraße? Führt der Weg zum Meer über Treppen die Felsterrasse hinunter, was in dieser Zone die Regel ist? Ist der hoteleigene Badeplatz eine Kiesbucht oder eine Betonplattform? Wie weit ist die nächste Bushaltestelle, falls kein Mietwagen geplant ist, und wie laut ist die Straßenseite?

Die Abwägung zwischen den Regionen liefert der Ratgeber Wo übernachten auf Rhodos, die Frage nach der richtigen Küste beantwortet der Vergleich Ost- oder Westküste. Mit kleinem Budget bietet die Zone wenig Spielraum; Hostels, Privatzimmer und günstige Studios liegen eher in der Stadt und in den Dörfern, siehe Rhodos mit kleinem Budget.

Fürs Baden ist Mai bis Oktober die verlässliche Spanne, am wärmsten ist das Meer im August und September. Im September kommen angenehmere Temperaturen, warmes Wasser und Preise unterhalb der Hochsaison zusammen, für diese Zone die beste Kombination. Juni und die zweite Maihälfte sind der Kompromiss aus Wärme und Ruhe. Juli und August sind heiß, voll und teuer; dann zahlt sich der frühe Start zur Therme doppelt aus. Im Oktober hat das Meer noch 22 bis 24 °C, Busse und Ausflugsboote fahren dann aber seltener.

Außerhalb der Saison verliert die Zone ihren Zweck: Viele Hotels schließen von November bis April, die Buchtenbars sind zu, und außer der Therme, dann zum Wintertarif von 3 € und bis 16 Uhr geöffnet, gibt es kaum einen Grund, hier zu übernachten. Als Tagesziel von Rhodos-Stadt aus funktioniert die Anlage dagegen ganzjährig, und in der Nebensaison hat man Mosaiken und Kolonnaden oft fast für sich. Wie sich die Monate insgesamt unterscheiden, zeigt die Klimatabelle.

Die Therme ist ein denkmalgeschütztes Terrassenbauwerk am Hang, und das merkt man: Zwischen Eingang, oberen Terrassen und Bucht liegen mehrere Treppenläufe, dazu unebenes Pflaster, Kieselmosaike und geneigte Rampenwege ohne durchgehendes Geländer. Einen barrierefreien Zugang zum Wasser gibt es nicht, weder Rampe noch flachen Badesteg noch eine Einstiegshilfe, wie die Gemeinde sie am Stadtstrand Elli und in Faliraki aufgestellt hat; der Einstieg führt über Leitern ins tiefe Wasser. Mit Begleitung realistisch erreichbar ist der obere Teil der Anlage mit Rotunde und Blick über die Bucht, die Bucht selbst kaum.

Für die Zone insgesamt gilt Ähnliches: Die Hotelgrundstücke liegen an der Felskante, die Wege zum Wasser führen über Stufen, und die Küstenstraße hat keinen durchgehenden Gehweg. Mit Rollstuhl, Rollator oder eingeschränkter Gehfähigkeit wählt man am besten gezielt ein Haus mit ebenerdigem Meerzugang, plant die Therme als Fotostopp ein und badet an einem Strand mit Zugangshilfe. Welche das sind, steht im Ratgeber Rhodos barrierefrei.