Kattavia

Kattavia ist das südlichste Dorf von Rhodos — dahinter kommen nur noch Felder, eine schmale Straße und die Sandzunge von Prasonisi. Rund 85 Kilometer liegen zwischen dem Dorf und Rhodos-Stadt, und man spürt jeden davon: Der Tourismus, der die Küsten weiter nördlich prägt, ist hier praktisch nicht angekommen. Kattavia ist ein Agrardorf geblieben, eingebettet in eine fruchtbare Ebene zwischen kargen Hügeln, mit 323 ständigen Einwohnern (Volkszählung 2021) — überwiegend Bauernfamilien.

Eine Sehenswürdigkeit im klassischen Sinn hat der Ort nicht — und genau deshalb gehört er in jede Süd-Route. Kattavia liegt genau dort, wo die Straßen von der Ost- und der Westküste zusammenlaufen: Wer von Lachania oder von Apolakkia zur Südspitze fährt, kommt zwangsläufig durch das Dorf. Der Fehler wäre, einfach durchzufahren.

Das Zentrum von Kattavia ist seine Platia, und die hat eine Eigenheit: Sie liegt über einem Bachbett, das die meiste Zeit des Jahres trocken ist. Darum gruppieren sich eine Handvoll Kafenia und Tavernen — für ein Dorf dieser Größe erstaunlich viele — und zwei kleine Gemischtwarenläden. Mehr Infrastruktur gibt es nicht, und mehr sollte man auch nicht erwarten: kein Hotel, keine Souvenirzeile, kein Geldautomat, auf den man sich verlassen sollte.

Dafür wirkt das Ortsbild bemerkenswert intakt. Die Gemeinde schreibt für Neubauten innerhalb des Dorfes traditionelle Bauweise vor, und so sind Kattavias Gassen von niedrigen Steinhäusern geprägt geblieben. Im Sommer füllt sich das Dorf spürbar — viele Familien, die nach Amerika oder Australien ausgewandert sind, kehren in den Ferien zurück, und um den 26. Juli feiert das Dorf mehrere Tage lang das Fest seiner Schutzheiligen Agia Paraskevi auf der Platia. Älteste Kirche ist die Panagia Katholiki auf dem Friedhof, deren Ursprünge bis ins 10. Jahrhundert zurückreichen.

Wer genau hinsieht, findet eine noch ältere Schicht: Keine dreißig Meter südlich der Platia liegen die Reste einer spätmittelalterlichen Johanniter-Burg — heute zwischen Parkflächen, Höfen und dem Betonskelett eines nie fertiggestellten Hauses kaum noch als Anlage zu erkennen. Etwas außerhalb liegt zudem das Paliokastro, eine byzantinische Befestigung mit Sichtverbindung zu weiteren Wehranlagen im Süden. Beides ist etwas für Neugierige mit Zeit, nicht für einen ausgeschilderten Rundgang. Und eine Notiz aus der jüngeren Vergangenheit: Das Epizentrum des Dodekanes-Erdbebens von 2008 lag direkt bei Kattavia — Einordnung dazu im Beitrag zu Sicherheit, Erdbeben und Waldbränden.

Kattavia liegt nicht am Meer, sondern mitten in einer Ebene, die im Frühjahr grün leuchtet und ab Juni strohgelb ist: Getreide, Oliven, Weiden, dazwischen Ziegen. Es ist die leerste bewohnte Gegend der Insel — zwischen Dorf und Küste stehen kaum Häuser. Wer sich orientieren will, merkt sich das Straßenkreuz: nach Norden zurück an die Ostküste Richtung Gennadi, nach Nordwesten über Apolakkia an die Westküste, nach Süden zehn Kilometer hinunter zur Südspitze. Andere Wege gibt es nicht.

Was den Horizont prägt, sind die Windräder: Auf dem Höhenzug Stavroti Vigla südwestlich des Ortes steht einer der Windparks der Insel — je nach Geschmack Störung oder Wahrzeichen dieser windigen Landschaft. Zum Hügel Vigla führt ein Feld- und Schotterweg, den Wanderer als Runde ab Kattavia gehen; Schatten gibt es unterwegs keinen, Wind dafür fast immer. Wer das plant, sollte vorher die Hinweise unter Wandern auf Rhodos lesen: feste Schuhe, viel Wasser, im Hochsommer nur früh am Morgen.

Die ungewöhnlichste Geschichte der Gegend liegt ein Stück außerhalb des Dorfes: San Marco, ein um 1936 angelegtes Agrardorf der italienischen Besatzungszeit. Rund 200 Siedler, überwiegend aus Venetien und der Romagna, sollten hier die Ebene von Kattavia bewirtschaften — mit Kirche, Schule, Glockenturm nach venezianischem Vorbild und der nüchternen rationalistischen Architektur der Epoche. Wirtschaftlich ging der Plan nie auf: Die Böden waren zu salzig und zu sauer, und mit dem Krieg endete das Experiment nach wenigen Jahren.

Die katholische Kirche der Siedlung wurde später als orthodoxe Kirche Agios Pavlos neu geweiht, und der zentrale Gebäudetrakt mit Kreuzgang ist inzwischen privat restauriert — zeitweise wurde darin ein Café betrieben („Colonia San Marco“); ob es geöffnet hat, wechselt von Saison zu Saison. Wer sich für diese Schicht der Inselgeschichte interessiert — die Italiener legten auf Rhodos gleich vier solcher Siedlerdörfer an —, findet den Zusammenhang im Beitrag zur italienischen Zeit.

Der Hauptgrund, aus dem Kattavia überhaupt auf Reiseplänen auftaucht, liegt zehn Autominuten südlich: Prasonisi, die Sandzunge zwischen Ägäis und Mittelmeer, im Sommer das Kite- und Windsurf-Revier der Insel. Kattavia ist das letzte echte Dorf davor — die wenigen Unterkünfte und Tavernen der Gegend verteilen sich auf das Dorf und die Straße hinunter zum Strand. Wer dort surft, kauft hier ein und isst hier zu Abend, wenn am Spot die Stationen schließen.

Auf dem Weg passiert man rechter Hand die Ausgrabungsstätte Vroulia, eine antike Küstensiedlung, die als Vorgängerin des heutigen Kattavia gilt — frei sichtbares Gelände ohne Besucherbetrieb, eher Fußnote als Ausflugsziel.

Zum Baden muss man aber nicht bis zur Südspitze. Nördlich von Kattavia, auf halbem Weg nach Gennadi, liegt die stille Bucht von Plimmiri mit Sandstrand und Taverne. Dazwischen zweigen unscheinbare Pisten zu Agios Georgios ab — je nach Karte auch Agios Pavlos genannt, nach der Kapelle an der Hauptstraße —, einem hellen Sandstrand ganz ohne Liegen, Kantine oder Schatten. Noch abgelegener ist Mavros Kavos weiter südwestlich: das letzte Stück Schotter, für tiefergelegte Mietwagen keine gute Idee. Unorganisiert heißt hier wörtlich — Wasser, Schirm und Verpflegung bringt man selbst mit.

Der lohnendste Ausflug ab Kattavia führt nach Nordwesten: zum Kloster Panagia Skiadeni, meist kurz Moni Skiadi genannt. Es liegt auf einem Bergrücken hoch über der Westküste, rund fünf Kilometer von Mesanagros und etwa vier Kilometer abseits der Straße Prasonisi–Monolithos; die Abzweigung ist hinter Apolakkia in Richtung Kattavia ausgeschildert. Ab Kattavia sollte man eine gute halbe Stunde rechnen — der letzte Abschnitt ist eng, steil und stellenweise unbefestigt.

Skiadi ist eines der wichtigsten Wallfahrtsziele im Süden der Insel. Die silbergefasste Ikone der Panagia wird jedes Jahr in Prozession durch die Dörfer des Südens und bis auf die Nachbarinsel Chalki getragen; Klosterfest ist der 8. September, das Fest der Geburt der Gottesmutter. Zu diesem Festtag eröffnet 2026 auf dem Klostergelände ein kirchliches Museum mit über 200 Objekten — barrierearm angelegt, mit Tablets, Touchscreens und digitalem Rundgang (Stand September 2026). Von dort ist es nicht weit nach Apolakkia mit seinem Stausee, und wer die große Runde fährt, hängt die Burg von Monolithos an.

Ohne Mietwagen ist Kattavia realistisch nicht zu erreichen. Die KTEL-Linie Rhodos–Asklipio–Lachania–Kattavia fährt nur dienstags und donnerstags: hin um 14:30 Uhr ab Rhodos-Stadt, zurück um 07:15 Uhr ab Kattavia, einfache Fahrt 8,20 € (Stand September 2026). Damit lässt sich kein Tagesausflug bauen, höchstens ein Aufenthalt über mehrere Tage. Praktikabler ist die Saisonverbindung nach Prasonisi, die zweimal täglich für 10,50 € fährt; alle Linien und Preise im Beitrag zu den Bussen auf Rhodos.

Mit dem Auto dauert die Fahrt von Rhodos-Stadt über die Ostküste gut anderthalb Stunden: über Gennadi und Lachania, mit der stillen Bucht von Plimmiri als Badestopp am Weg. Ab Lindos sind es rund 55 Kilometer und etwa eine Stunde. Bis Kattavia ist alles durchgehend asphaltiert und in ordentlichem Zustand, aber schmal, kurvig und ohne Randmarkierung — Ziegen, Traktoren und einzelne Schlaglöcher gehören dazu, und nach Sonnenuntergang ist die Strecke unbeleuchtet. Erst die Stichwege zu den Buchten und zum Kloster werden zu Pisten.

Die zweite Anfahrt ist die einsamere: über die Westküste. Wer von Monolithos über Apolakkia herunterfährt, erlebt die leerste Straße der Insel — Hügel, Wind, kaum Gegenverkehr — und kann den Süden so als große Runde fahren: Westküste hinunter, Prasonisi, über Kattavia und Lachania die Ostküste zurück. Für einen Tag sind das rund 200 Kilometer.

Kattavia hat zwei kleine Gemischtwarenläden, eine Handvoll Kafenia und Tavernen sowie ein Café für Snacks — mehr nicht. Keinen Supermarkt im Wortsinn, keine Apotheke mit Nachtdienst, keinen Geldautomaten, auf den man sich verlassen sollte. Wer selbst kocht oder mit Kindern unterwegs ist, kauft in Gennadi ein und nimmt Bargeld mit; kleine Tavernen im Süden rechnen häufig nur bar ab.

Und die oft gestellte Tankfrage: Örtliche Verzeichnisse führen für Kattavia eine Tankstelle. Verlassen sollte man sich darauf nicht — kleine Landstationen im Süden haben eingeschränkte Zeiten, schließen mittags und sonntags und sind außerhalb der Saison oft gar nicht besetzt; ob in Kattavia gerade jemand Sprit verkauft, ist Glückssache. Die verlässlichen Adressen im Süden bleiben die drei Tankstellen in Gennadi und die eine in Apolakkia (Stand September 2026); in Monolithos gibt es keine. Wer die Süd-Runde fährt, tankt in Gennadi oder Apolakkia voll — allein Gennadi–Prasonisi und zurück sind rund 40 Kilometer, mit dem Abstecher zum Kloster kommen schnell 70 zusammen.

Das Mobilfunknetz ist im Dorf brauchbar, auf den Feldwegen Richtung Vigla, Mavros Kavos und Skiadi aber löchrig. Karten offline speichern, bevor es auf die Piste geht, und Abzweigungen lieber einmal zu viel prüfen — Beschilderung gibt es abseits der Hauptstraßen kaum.

Ehrlich gesagt: Betten gibt es kaum. Ein paar Zimmer und einzelne Ferienhäuser im Dorf, dazu wenige Unterkünfte an der Straße hinunter zur Südspitze — im Sommer meist von Surfern belegt, die früh buchen. Hotelbetrieb im üblichen Sinn, mit Rezeption, Frühstück und Pool, findet hier nicht statt. Wer zwei sehr ruhige Nächte im Agrardorf sucht, wird glücklich; wer Auswahl, Restaurants und einen Strand vor der Tür will, wohnt besser in Gennadi oder Plimmiri und fährt für den Tagesausflug herunter. Der Regionenvergleich steht unter Wo auf Rhodos übernachten.

Die beste Zeit für den tiefen Süden sind Mai und Juni sowie September und Oktober. Die Ebene ist dann entweder noch grün oder schon abgeerntet und mild, die Feldwege sind begehbar, und auf der Platia ist offen. Im Juli und August steht die Hitze über den Feldern, sofern nicht der Nordwestwind bläst — was hier häufig der Fall ist und den Süden angenehmer macht als die Ostküste. Im Oktober wird es ruhig, aber nicht tot; was dann noch läuft, steht unter Rhodos im Oktober. Zwischen November und März schließen die Stationen an Prasonisi, und Kattavia ist wieder ganz Dorf.

Als Standort passt Kattavia für eine kleine Gruppe: Surfer, die nahe an Prasonisi wohnen wollen, ohne direkt am Spot zu sein, und Reisende, die ländliche Ruhe ohne jede Kulisse suchen. Für alle anderen ist es kein Urlaubsort, sondern eine Etappe — und als solche lohnend: das letzte Dorf vor dem Ende der Insel, ein Kaffee über dem trockenen Bach, ein Blick auf das gescheiterte italienische Siedlungsexperiment nebenan. Wer Strände, Tavernen-Auswahl oder Abendprogramm erwartet, ist in Gennadi oder weiter nördlich besser aufgehoben.